Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
... Mieszkamy w domu parter z poddaszem
użytkowym. Dom jest zbudowany z bloczków YTONG 400 grubości 36,5 cm. Betonowe nadproża i
wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. W czasie budowy w 1999 r. na Ytongu położono tynk
zewnętrzny. W narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzie jest siatka na styropianie
osłaniającym beton są rysy na granicy materiałów. Tynk nie został pomalowany.
Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to
naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku
majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu
warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie
docieplić domu?
Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które
miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?
Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż
generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów
ocieplonych).
Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie
obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych
wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na
gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i
słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.
Przy tym chcemy rozwiązać
problemy: 1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5
cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram
okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na
ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.
- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?
- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z
Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?
- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby
stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)? 2. Wykończenie
ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami. 3. Czy można
dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej? 4. Ocieplenie
fundamentu. Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy
styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw
podłogi (ilustracja 2).
- Czy
ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z
kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym
razie trzeba byłoby je zrywać? 5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3). -
Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem
silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością
ocieplenia?
Poddasze jest użytkowe i ogrzewane, ale strych nad poddaszem użytkowym jest nieogrzewany,
strop nad poddaszem użytkowym jest ocieplony wełną mineralną 20 cm. Ocieplenie fundamentu od
środka grubości 2 cm jest tylko na głębokość wylewki (czyli ok. 5-8 cm) a niżej (do ok. 1 m) jest
grubości 6 cm. - Czy części ocieplenia osłonięte podsufitką należy wykończyć tak samo
jak te widoczne, czy można zrezygnować np. z tynku, a zostawić sam klej na styropianie? W sprawie
ocieplania okolic okien przyszedł mi do głowy taki pomysł – czy z powodu braku miejsca na grubsze
ocieplenie można przykleić (jakim klejem?) cieniutką warstwę styropianu z folią odbijającą
promieniowanie cieplne, jakie stosuje się do przyklejenia na ścianie za
kaloryferami?
Czytając dzisiaj o pielęgnacji gontów
bitumicznych zamieszczonych przez Pana, przypomniało mi się pytanie, które od jakiegoś czasu za mną
chodziło. A mianowicie napisał już Pan dokładnie o wszelkiego rodzaju dachówkach, a co Pan sądzi o
gontach bitumicznych? Zastanawiałem się kiedyś nad wykorzystaniem gontów bitumicznych na pokrycie
dachowe, jakie są wady i zalety takiego pokrycia, czy jest ono równoważne np. z blachą. Architekt
jako jedną z wątpliwości z uwagi na niewykorzystanie zbyt często w Polsce, poddał pod rozwagę, że
nie wie jak zachowa się ten materiał wraz z upływem czasu, jak będzie się starzeć, czy będzie
konieczna wymiana, a jeśli tak to za ile. W moim przypadku poddasze jest nieużytkowe, a deskowanie
dachu i tak będzie. Ewentualnie co Pan sądzi o produkcie X. Zastanawiałem się na gontami, gdyż
jak mi się wydaje jest to super podłoże pod późniejszą instalację fotowoltaiczną, jeśli parametry
opłacalności zostaną spełnione.
Błędy wykonawcze i projektowe, których być nie powinno
Jeszcze raz ja. Nie mogłem dodać więcej zdjęć w jednym problemie, więc pytam dalej. 1.
Po betonowaniu na płycie balkonowej grub. 15 cm pojawiły się pęknięcia. Zbrojenie stanowią dwie
siatki prętów średnicy 12 mm. Na balkonie będzie klejona papa. W jaki sposób zabezpieczyć te
pęknięcia? Rysy mogły powstać na skutek zbyt małej otuliny. Co zrobić by tego uniknąć w
przyszłości? (zdjęcie 1). 2. Zdjęcie 2+3+4 to przykład partactwa murarzy. Prawdopodobnie nie
połączyli ściany ze słupem żelbetowym. Zamontowane drzwi są dość ciężkie. Od momentu przekazania
mieszkania pojawia się problem z ich zamykaniem i pojawiły się pęknięcia widoczne na zdjęciach.
Podejrzewam, że brak połączenia powoduje, że filarek się poddaje. Jak ratować to co jest, bez
rozbierania połowy wykończonego mieszkania? 3. Wykonawcy zamocowali słupki od instalacji
odgromowej w sposób widoczny na zdjęciu 5, aby nie dziurawić papy. Jak to powinno być poprawnie
wykonane?
Witam Panie Jerzy. Co poradzić na te wgniecenia blachy na desce czołowej? Blacha została
przykręcona do deski czołowej na wkręty farmerskie zimą i wszystko było ok, teraz przyszło
ocieplenie i blacha wygląda jakby ją psu z gardła ktoś wyciągnął. Myślałem, żeby przykręcić na tą
blachę struktonit żeby nie ściągać rynien. Ale może jest jakiś inny sposób na tę blachę? Jaka rada
na przyszłość jak montować taką blachę żeby nie wyglądała jak na zdjęciu?
W jaki sposób zakończyć przewody wentylacyjne ponad dachem? Gdzieś przeczytałem, że
wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wykonane jako otwory boczne a góra zaślepiona by nie
wpadała w nie woda deszczowa. Dodatkowo powinno się zrobić wyloty boczne na przestrzał. Rysunek
1 Jak w praktyce wykonać otwory boczne jeśli mam 6 kanałów wentylacyjnych zgromadzonych w jednym
kominie zbudowanym z 3 podwójnych pustaków wentylacyjnych keramzytowych? Rysunek 3 - A Czy obydwa
warianty B i C zaznaczone na rysunku 3 będą poprawne? Łatwiej będzie wykonać wariant C nacinając
ścianki boczne fleksem i dostawić do siebie. W przypadku wariantu B nie wiem jak wykonać otwór w
środkowej ściance. Czy boczne otwory powinny być zakończone kratką/żaluzją? Rysunek 1 Czy można
by je zostawić puste? Jakiej wielkości powinny być otwory boczne jeśli kanał wentylacyjny ma
16x12 cm. A może jest jeszcze inny prostszy i niedrogi sposób zakończenia takiego komina
wentylacyjnego z 6 kanałami? Komin chcę wykończyć blachą (jak na rysunku 4).
Czy zamiast gąsiora wentylacyjnego można zastosować zwykły gąsior uniesiony na łacie
kalenicowej a pod niego taśmę uszczelniająco-wentylującą i to będzie poprawne rozwiązanie wylotów
wentylacji połaci dachowej? W przypadku dachówki płaskiej gąsior trzeba unieść by zapewnić otwory
wentylacyjne i wtedy w ogóle nie będzie dotykał dachówki? Czy tak może być? Może tylko opierać się
na łacie kalenicowej?
Jakie parametry powinna spełniać taka taśma by zapewniała wystarczający
przepływ powietrza? Zamieszczam zdjęcie parametrów technicznych
taśmy, która została mi polecona przez sprzedawcę i zdjęcia pokazujące mocowanie taśmy.
Jak to jest, trzeba robić pełną instalacje z drutem na dachu czy można połączyć połać
dachu z częścią podziemną instalacji za pomocą klamry na krawędzi dachu ? Niby jest to powszechnie
stosowana praktyka ale czy rzeczywiście spełnia swoje zadanie, czyli ochrona budynku przed
uszkodzeniem przez wyładowanie? Co z ewentualnym uszkodzeniem pokrycia dachowego, samej blachy lub
nawet wyłącznie jego powłoki? Na zdrowy rozum i przy takim podejściu, to przy blaszanym dachu i
blaszanych rynnach odgromówka wcale nie jest potrzebna bo piorun po rynnie w ziemie pójdzie
..... Co z chowaniem drutu odgromowego pod ociepleniem? Przecież wyładowanie powoduje mocne
"szarpniecie" drutem. Czy może to doprowadzić do uszkodzenia elewacji?
Drugi raz silikon na kominie przy obróbce gdzie zachodzi blacha rozszczelnił się od
opadów deszczu i komin zacieka. Czy zna Pan sprawdzone silikony a może jakieś kleje do tego?
Moje pytanie dotyczy rozwiązania okapu w dachu bezokapowym.
Wiem, że okap jest lepszy, ale czasami względy estetyczne przeważają i chciałbym to zrobić
dobrze. W projekcie gotowym, który zakupiłem jest pokazany detal okapu wg załączonego
rysunku. Na etapie rozmów z wykonawcami dachu ustaliliśmy inny układ warstw (załączony drugi
rysunek). Dach jest prosty dwuspadowy o nachyleniu 40st; bez okien połaciowych i komina
(tylko wentylacja kanalizacji i wyrzutnia wentylacji mechanicznej). Długość połaci od kalenicy do
okapu 5,3 m. Bezpośrednio pod dachem jest strych, który będzie używany jako przechowalnia. Strop
żelbetowy. Tylko nad salonem otwarcie do dachu. Warstwy 2 i 3 z rysunku nowego układu warstw
ostatecznie będą wykonane zintegrowaną membraną Corotop Metal. Warstwa 6 to będzie membrana Corotop
Red Strong. Rozwiązanie okapu poza zmianą warstw dachu będzie wykonane prawdopodobnie tak jak
w projekcie gotowym. Jednak mam co do tego rysunku kilka wątpliwości.
1. Czy w miejscu, które
zaznaczyłem na detalu kolorem zielnym nad deską czołową (9) powinna być jakaś warstwa
wiatroizolacyjna? Jeśli tak to czy wystarczy folia pe 0,2 przymocowana do powierzchni krokwi do pod
deską czołową na zakład pod pas nadrynnowy (10), czy może musi tu być membrana
paroprzepuszczalna?
2. Element nr 12 jest opisany jako blacha perforowana. Na stronie 95 Pana
książki jest informacja, że powierzchnia wlotów i wylotów szczeliny wentylacyjnej powinna wynosić
1/300 powierzchni połaci, co w przypadku mojego dachu oznacza szczelinę na całej długości o
szerokości 1,77 cm. Ja będę miał szczelinę 2,5 cm (na wysokość kontrłat), więc logiczne wydaje mi
się, że prześwit względny tej blachy powinien wynosić ~71%. Jednak z dedykowanych taśmy ochronnych
sprzedawanych w hurtowniach dachowych produkt o największym prześwicie względnym jaki znalazłem to
siatka PVC o prześwicie 49%. Rozwiązaniem byłoby podwyższenie kontrłat do 3,6 cm jednak to wymaga
zamawiania produktu niestandardowego, który jest sporo droższy. Łaty 6x6 zastosowane jako kontrłaty
to też spora różnica w cenie. Rozważam też zakup siatki ze stali nierdzewnej (drut 0,5 mm oczko
2x2 mm prześwit 80%) jednak dekarz est bardzo niechętny takiemu rozwiązaniu, bo taką siatkę trzeba
by było ciąć na paski po 7,5 cm i brzegi miałaby kolczaste i mogła by uszkodzić membranę. Czy
jest może jakiś inny patent na rozwiązanie tego problemu.
Podobny problem mam z gąsiorem.
Każdy z dekarzy, z którymi rozmawiałem proponuje jakiś rodzaj wentylowanej listwy podgąsiorowej
takiej jak załączona listwa Ruukki. Już na oko widać, że w jej przypadku prześwit jest zdecydowanie
za mały. Nie udało mi się wymyślić sensownego zastępstwa dla tej listwy. Może jest Pan w stanie
podpowiedzieć czego szukać.
3. Czy zakończenie styropianu jest zaplanowane poprawnie? Czy
może styropian powinien sięgać tak jak zaznaczyłem na czerwono?
4. Ciemnym niebieskim
zaznaczyłem poziom planowanej podłogi z desek na legarach. Pod deskami będą przewody instalacji
wentylacyjnej, część przewodów elektrycznych i teletechnicznych. Pod deski będzie zrobiona dodatkowa
izolacja nasypowa. Czy powinienem pogrubić warstwę wełny i przesunąć paroizolację do linii
narysowanej jasnym niebieskim?
Stoję przed wyborem okien dachowych do łazienki i klatki schodowej i nie wiem jakie
wybrać drewniane, drewniane z powłoką akrylową czy może drewniane z powłoką poliuretanową albo PVC ?
Co Pan sądzi o akcesoriach montażowych typu szpaleta, opaska docieplająca, zestaw izolacyjny,
kołnierz paroszczelny. Myślałem o oknach największego Polskiego producenta ponieważ on ma tylko
nawiewniki V 22 które Pan poleca do okna łazienkowego z wentylacja hybrydową.
Jedna
ze znanych na rynku budowlanym firm developerskich zwróciła się do mnie o pomoc w rozwiązaniu
poważnego problemu z 48 balkonami, które po 4 mies...
Dom parterowy.
Powierzchnia zabudowy 220 m2Powierzchnia użytkowa 170 m2Materiał wybrany - pustak
Porotherm 25 cmOcieplenie 22 cm styropianu + warstwy wg a...
linked in
instagram
funpage